Cómo construir un barco corsario de Umbar

En este detalladísimo artículo Mirva nos muestra cómo construir paso a paso y con todo lujo de detalles un barco corsario de Umbar.

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MATERIALES NECESARIOS

• Poliestireno de alta densidad de 5cm y de 2-2,5cm de grosor.
• Planchas de madera de balsa de 1,5-2mm.
• Palos de bambú de barbacoa de 3mm y 4,5-5mm.
• Palos de balsa o cerezo (más duros) de 8mm de sección cuadrada.
• Cartón grueso y fino macizo.
• Cartón grueso de embalaje, del que tiene el interior ondulado.
• Plancha de PVC o plástico de 1mm.
• Alfileres de cabeza gruesa.
• Cinta adhesiva de carrocero o pintor.
• Gomas elásticas.
• Tela para las velas.
• Hilo fino para coser las velas y grueso para los refuerzos y bases de mástiles.
• Complementos de Artesanía Latina para barcos.
• Pinturas Acrílicas de varios tonos marrones y grises Americana. Lavados Sepia y Negro de Vallejo. Cobre o Bronce de Vallejo.
• Herramientas: Cutter, regla metálica, cola blanca, pegamento de contacto, superglue, sierra de hilo caliente, lijas de grano fino, tijeras corta hilos, tijeras para cortar cartón y pvc, agujas de coser, pinceles y brochas de diferentes gruesos. Dremmel o similar (opcional). Destornillador de estrella grueso o punzón

CONSTRUCCION

Junto con este articulo vienen una serie de documentos en formato pdf que incluyen las plantillas para la construcción de muchas de las partes del barco. Todas las plantillas están hechas para imprimirse en un papel A4 estándar, aunque muchas están divididas en dos partes ya que no caben en un solo A4.

Plantillas para construir un barco corsario de Umbar

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Es importante destacar que yo he hecho este barco de estas dimensiones porque era el que me cabía en una estantería libre, pero podemos hacerlo más largo, más corto, más ancho o más estrecho, siempre teniendo en cuenta que cuando rectifiquemos el tamaño de una de las plantillas hay que rectificar el de todas las plantillas asociadas, o no coincidirán las partes. Realmente esto es importante en las plantillas 1 a 4, ya que los detalles y demás pueden mantenerse las dimensiones sin afectar al resultado.
Así mismo he tratado de hacer el mayor número de fotos posible del proceso porque hay muchos detalles y trabajos que se entienden mejor viéndolos en una foto que con una descripción escrita.

Las primeras plantillas a usar son las plantillas 1 y 2. La 1 es la Plantilla Nivel Cubierta A y B, y la 2 la Plantilla Nivel de agua A y B. Como he comentado, ambas plantillas, así como la plantilla 4 de los laterales, están divididas en dos partes ya que no cabían en un solo A4. Recomiendo imprimir las dos de cada una en papel, y cortarlas por su perfil usando la línea que queda en medio para empalmarlas con celo o cinta adhesiva. Una vez empalmadas las dos partes las colocaremos sobre un cartón de cierto grosor y las trazaremos sobre este, para hacer las plantillas con más cuerpo y poder cortar mejor el poliestireno. Suelo usar cartón de caja de cereales, y es importante que el corte sea limpio y continuo para que luego no se nos atasque el hilo caliente al cortar.

Plantilla nivel agua

 
Plantilla nivel cubierta


Hay que tener cuidado al colocarlas, para que como se ve en las fotos queden centradas y al mismo tiempo retrasemos la parte inferior, o nivel del agua, unos 50mm respecto a la proa (parte delantera), lo que hará que sobresalga la parte trasera unos 22mm.
Esto lo haremos sobre un bloque de poliestireno de alta densidad de 5cm de grosor (o 2 de 2,5 pegados). No cometáis los dos errores que yo cometí y que se ven en la foto, cortar el bloque de trabajo más pequeño de la medida final porque no conté con la popa (trasera) que sobresalía, y segundo usar poliestireno de alta densidad (rosa o azul) y no blanco de bolitas como hice yo, lo que luego me produjo múltiples problemas tanto al pegar los laterales, como al hacer los agujeros de los mástiles, que no hacían más que soltar bolitas y enseguida cogían holgura. También es importante si pegáis dos planchas de 2,5cm el tener cuidado de pegar solo lo que será la parte central del bloque tratando de no poner adhesivo en las zonas que luego cortaremos con la sierra de hilo caliente, o este se quedará trabado al encontrarse con el adhesivo.

Una vez bien alineadas las plantillas procederemos a cortar el casco con una sierra de hilo caliente, tratando de hacer los cortes continuos y sin parar, y no tratando de cortar todo el perímetro de una sola pasada, lo que resultará casi imposible. No tiene que importarnos que quede alguna irregularidad ya que luego quedarán ocultas con el cartón sobre el que irán las planchas de madera de balsa. Es importante tener cuidado con la quilla (delante) y la popa (detrás) para que queden lo más simétricas posibles.
Si no disponemos de sierra de hilo caliente también podemos hacerlo con un cutter o una sierra de marquetería, pero será más complicado, y requerirá de algunos retoques con el taco de lija al final.

Una vez terminado de cortar el casco procederemos a cortar el puente de popa con la plantilla correspondiente, “3 Plantilla puente trasero.pdf” sobre poliestireno extruido de 2,5cm.

Una vez colocada la pieza en el puente de popa, pasaremos a realizar los laterales del casco con la ayuda de las plantillas de los laterales. Se usarán las plantillas del pdf nº4 como guía, pero recomiendo presentarlas sobre el casco que hayamos realizado para ajustar posibles diferencias, nunca salen dos cascos iguales.

 

 
 

Presentaremos todas las partes fijándolas con la ayuda de la cinta de carrocero (que se desprende con facilidad), y múltiples alfileres de cabeza grande, para comprobar que todo encaja bien, y si no es así ajustar las piezas.
Es importante acordarse de dejar unos dientes de unión en la proa , en uno de los lados como se ve en la foto, para poder encolar ambas partes mejor. Una vez tenemos las plantillas de ambos lados (es la misma impresa en simetría o usando el otro lado del cartón), procedemos a realizar la pieza de la barandilla del puente de popa siguiendo el mismo proceso. Esta plantilla la sacaremos uniendo la parte central y dos laterales simétricos de la plantilla del pdf nº5.  

Ensamblado de las partes para hacer la pieza del puente de popa.

 
Si nos fijamos en las fotos anteriores, hemos presentado las plantillas que usaremos para cortar las cubiertas en madera de balsa de 2mm usando la plantilla de cubierta (hasta donde limita con el puente de popa), y la propia del puente de popa.


Una vez trazadas estas plantillas sobre la plancha de madera de balsa (recomiendo hacerlo con lápiz blando y no con rotulador, ya que marcaría la plancha sin remedio), las recortaremos y si queremos marcaremos los tablones y los clavos de estos. Yo he definido tablones de 4mm de ancho por 80mm de largo, pero podemos hacerlos de otras dimensiones. Como se ve en la imagen la cubierta normalmente no cabe en todo el ancho de una tabla normal de balsa, por lo que recomiendo hacer la división en el mismo punto de unión de dos tablones, para disimular esta unión.

Las juntas las marcaremos con un punzón o un boli de punta fina con la tinta gastada (muy importante que no tenga tinta o la madera quedará marcada sin solución). Yo después envejezco los tablones pasándoles a lo largo un cepillo de cerdas metálicas para simular las vetas, y posteriormente vuelvo a marcar las juntas (no es necesario, pero me gusta el efecto).

Una vez cortadas todas las piezas de cubierta (las horizontales) las presentamos en su posición para comprobar que encajan y recortar los posibles sobrantes, y con ellas presentadas y usando las plantillas laterales de cubierta y puente, y la trasera del puente, recortamos en balsa las diferentes partes internas. Recomiendo usar una segunda plantilla de cartón para los laterales interiores a partir del pdf 4, e ir ajustándola por la parte interior hasta que coincida, para luego cortar estas piezas sobre la madera de balsa. Nos tenemos que acordar de cortar la pieza vertical que une el puente con la cubierta y que básicamente es una pieza rectangular que va de lado a lado de cubierta y de la cubierta principal a la del puente y que mide aproximadamente unos 115mm x 18mm. Es importante realizar todo este proceso con las piezas horizontales presentadas, pero no pegadas, en su lugar para compensar su grosor con las piezas laterales, que tienen que ir colocadas encima para tapar las posibles juntas e irregularidades.

Una vez tenemos todas las piezas laterales internas cortadas, y antes de encolarlas, marcaremos los tablones siguiendo el proceso de la cubierta y la misma disposición de los tablones que en esta.
 

Para el fijado recomiendo usar cola blanca de carpintero apretando todo con gomas elásticas y fijándolo con agujas como anteriormente. No recomiendo usar el superglue sobre la madera más que para juntas que sepamos que van a queda tapadas por otra pieza o adorno, porque el superglue tapa completamente el poro de la madera y hace imposible teñir esta posteriormente.


Una vez acabado este proceso comenzaremos con las planchas del casco exterior.
Yo he hecho el casco exterior simulando los dos materiales que se ven en las imágenes de la película, la parte inferior de planchas de madera, y la superior de planchas de bronce onduladas, pero podemos hacerlo todo de madera. Aquí cada uno lo que quiera complicar el diseño.

En la foto se ve uno de los laterales ya cortados partir de la plantilla sobre madera de balsa de 2mm, no importa que en el extremo delantero no nos llegue la madera, como me pasó a mi, ya que esta parte quedará oculta posteriormente por el adorno del mascarón de proa, como se ve en las fotos posteriores.

Una vez cortadas las piezas (no olvidarse de la pieza de la trasera del puente de popa, y la de encima del timón como se ve en la foto, cuyas plantillas están en el pdf 5), las presentamos para ajustarlas lo máximo posible y marcamos los tablones con el procedimiento anterior, aunque aquí yo he hecho los tablones más anchos (unos 5mm), y más largos (unos 100mm), ya que se supone que los tablones del casco son de mayores dimensiones.  Procuraremos hacer los tablones (tanto estos, como los de la cubierta, con largos ligeramente diferentes para quitar la uniformidad y darle realismo.
Con ellas ya ajustadas y los tablones marcados, procedemos a encolarlas con el mismo procedimiento anterior (un buen truco es insertar los alfileres en las juntas para que no se vean los agujeros que dejan). Si vemos que la plancha no se ajusta al casco porque lo hemos hecho más ancho, o porque usamos madera de balsa más gruesa, un buen truco es humedecer ligeramente la plancha de madera de balsa con agua lo que aumentará su elasticidad, y cuando seque volverá a recuperar su cuerpo.
También podríamos haber realizado todo este proceso con tablones sueltos uno a uno pegados sobre el casco, como se hace en modelismo naval, pero es mucho más largo y he preferido usar este método que es más rápido y da un efecto similar.

Para fijar la quilla va bien ayudarse también de cinta de carrocero. Cuando hayan secado estas piezas podemos eliminar sobrantes con la ayuda de un cutter o bisturí afilado, haciendo el corte lo más plano posible respecto al casco, para que este quede plano y el barco no baile al apoyarlo sobre la mesa.

 
Ahora procederemos a realizar las piezas de chapa. No tengo fotos de este proceso ya que se me perdieron, pero básicamente consiste en utilizar cartón ondulado de cajas de embalar, al que le quitaremos una capa externa para que se vea la ondulación, y quede la trasera para encolarlo bien al casco. Para esto miraremos de encontrar un tipo de embalaje que tenga los canales un poco grandes (yo encontré 5 tamaños de canal diferente durante la selección), y para separar la parte superior humedeceremos ligeramente el cartón que vamos a arrancar con la ayuda de una esponja o un paño húmedo, e iremos arrancado con suavidad y cuidado la capa superior (no empaparlo o se desmenuzará). Que no nos importe que nos quede algún trozo pegado ya que podemos arrancarlo al finalizar con la ayuda de unas pinzas o alicates de cocodrilo finos. Lo más importante es no dañar el canal. Cuando hayamos arrancado lo suficiente para realizar las piezas lo dejaremos secar completamente antes de marcar encima los perfiles con ayuda de la plantilla, teniendo en cuenta que es mejor que sobre un poco que no pasarnos por dentro, ya que luego no queda bien añadirlo, además de que siempre va bien que sobre un par de milímetros por debajo para que oculte la unión con la madera. Yo recomiendo usar unas tijeras de hoja larga y bien afiladas para este proceso, el cutter no va bien para esto.
Una vez realizadas las dos piezas las presentamos en su posición para ver si hacen falta ajustes, y procedemos a su encolado, para lo que va muy bien la cola de contacto, mejor que el superglue que no ns da margen para rectificar la posición (si usamos superglue siempre a tramos cortos y no todo el largo de golpe), e ir fijándolo con ayuda de alfileres y cinta de carrocero. Es importante ir repasando las canales con ayuda de la parte redondeada de una lanceta como se ve en las fotos para definir bien los acanalados.
De nuevo no es importante la precisión en la proa ya que esta quedará oculta.
 

Una vez acabada esta parte recomiendo darle dos o tres capas de cola blanca diluida con agua (dejando secar entre cada una), para darle rigidez y dureza a estas piezas.

Seguidamente cortaremos unos listones cantoneros en balsa de 1mm, y en un accho de unos 3mm, y los pegaremos a lo largo de todo el canto superior del puente, con lo que además de realizar nuestro pasamanos, conseguiremos ocultar el cuerpo de cartón y disimular las uniones de las diferentes partes. En este grosor la madera de balsa comba sin practicamente presión, por lo que es muy facil darle formas curvas, sobre todo en la quilla y el puente de popa.
 

 
En las fotos anteriores tambén se ven algunos detallles como la escalera de subida al puente o la escotilla de acceso a la bodega (de unos 55mm x 40mm), de estas no tengo medidas ni plantillas pero se pueden sacar facilmente de las fotos que vienen a continuación. También aprovecharemos para realizar la balaustrada del puente. Yo la he hecho con columnas de Artesania Latina, pegando dos partes, y un trozo sobrante de la cantonera que hemos cortado anteriormente, pero si no se tienen las columnas se pueden sustituir por trozos de cerilla de madera o partes centrales de cerillas o pinchos finos, de la altura correspondiente.

Ahora empezaremos a trabajar la quilla, para lo que cortaremos dos piezas de carton un poco grueso a partir de las piezas del pdf nº5. Las uniremos usando cinta de carrocero tanto por dentro como por fuera, dandole la forma necesaria para que se adapte a la proa de nuestro barco.

 

El siguiente paso que realicé fueron los mástiles y velas. Para ello usaremos la plantilla de velas y mástiles que está compuesta de cuatro partes en A4. Imprimiremos las cuatro partes del fichero “6 Plantilla Velas y Mastiles”, y las ensamblaremos usando celo según la siguiente foto, para usarlo como plantilla de trabajo.

Además de esta plantilla sacaremos las distancias para posicionar los agujeros para los mástiles, y una vez marcados los taladraremos usando un destornillador de estrella como en la foto, y la plantilla de inclinación del pdf nº5. Hay que tener cuidado de que los mástiles queden completamente alineados, y de perforar con el destornillador equilibrado a ambos lados para que luego los mástiles no se ladeen. Es por este proceso por lo que recomiendo usar poliestireno extruido para el alma del casco, y no el expandido de bolitas como usé yo, ya que este al perforarlo salen bolas continuamente y el agujero enseguida coge mucha holgura. Trataremos de buscar un destornillado o punzón de un diámetro ligeramente inferior al de los palos que vayamos a usar para los mástiles, para que estos entren un poco a presión y no bailen.

 
Yo para los mástiles he usado listones de sección cuadrada de 8mm de cerezo, a los que he achaflanado ligeramente los cantos con cutter y lija, pero solo a partir de que salen por encima de la cubierta, dejando la sección cuadrada por debajo de cubierta.
Para las puntas de los mástiles he cortado unas piezas de 10mm de lado de sección cuadrada de balsa y unos 3cm de alto a los que les he hecho unas ranuras en las cuatro caras y he dado forma ligeramente piramidal con la lija para que sean más anchas en la base y estrechas en la punta, pero son totalmente opcionales. Los mástiles los cortaremos en altura siguiendo la plantilla, y contando el trozo que se introduce dentro del casco.
 

 

En esta foto se aprecian los refuerzos (opcionales) que he colocado en las bases de los mástiles para darles rigidez (son de balsa de 20x20mm y 8mm de grosor), y hay que tener cuidado de hacer la inclinación en el agujero central del refuerzo de delante y el de detrás, ya que el central es completamente vertical.

 
Comenzaremos entonces con los palos que sustentas las velas, llamados vergas. Para ello usaremos los pinchos de bambú, los más gruesos para los exteriores, y los más finos para los nervios o interiores.
Los cortaremos siguiendo las plantillas. Alguno de los exteriores pueden no llegarnos de largo, pero podemos arreglarlo empalmando dos, haciéndoles un agujero en el centro de los ejes y uniéndolos con un trozo de alambre de clip, y posteriormente haciendo un atado por encima para disimular la unión.

Los palos principales también los uniremos en el punto que confluyen los dos palos mediante un par de agujeros y un trozo de clip al que le daremos la inclinación adecuada siguiendo la plantilla.

 
Cuando tengamos todos las vergas y nervios cortados a su tamaño correcto empezaremos con las velas propiamente dichas.
Yo he utilizado trozos de tela de una sombrilla rota, pero aquí podemos ser creativos y utilizar cualquier retal de tela oscura o clara, o si no queremos liarnos mucho también podemos usar papel de cocina, del que es un poco recio, y luego darle una capa de cola con agua y pintura para darle rigidez.
Para darle el abombamiento a la tela yo me he hecho una plantilla (que no incluyo porque me la destrozó mi perro antes de que pudiese escanearla), en la que he aumentado las separaciones en 2 grados. En la plantilla del principio se ve una separación de 12º entre bergas, que al hacer la plantilla aumentaremos a 14º para producir el abombamiento (hay que marcar las líneas donde se colocan las varillas y reducir la distancia entre ellas para producir el abombamiento como se ve en las fotos). También podemos hacerlo a ojo, pero no es tan exacto.
También he usado una regla de elipses, como se ve en la foto, para trazar los bordes, pero se puede hacer a ojo. Lo importante es marcar los extremos como vienen en la plantilla y luego unirlos mediante curvas.
Es importante dejar unos 10-12mm al final de las velas para luego enrollarlas alrededor de los palos externos.

Lo siguiente será coser las velas (si queremos), lo que le dará realismo a estas.
Aquí sí que no puedo dar instrucciones ya que cada uno puede usar el estilo que quiera. Yo pongo diferentes fotos de cómo lo he hecho yo para que se vea como he cosido y hecho los remates. Lo importante es usar un buen hilo marrón o negro que tenga la suficiente rigidez, una buena aguja de coser, y sobre todo unas tijeras de corte muy afiladas (yo tengo unas de modelismo naval como se ve en la foto que van de lujo para cortar a ras los finales de los hilos). Un buen par de trucos son rematar los nudos de los extremos con una gotita de superglue para que no se deshagan los nudos, y pegar los palos en su posición antes de coserlos con una pequeña línea de adhesivo de contacto para que no se muevan, pero nunca con superglue, ya que dejaría una mancha imposible de eliminar en la tela.

 
 Otro truco importante es teñir o pintar tanto los mástiles como las vergas antes de coser las velas y ensamblarlas, ya que posteriormente es muy difícil pintarlos sin manchar la tela. Si vamos a pintar todo el barco de negro, y luego cada una de las partes de su color podemos prescindir de este detalle, pero perderá autenticidad.
Clavaremos cada vela en su mástil y posición correspondiente, fijándolos con un par de perforaciones (una arriba y otra abajo) y un trozo de alambre fijado con pegamento antes de colocarlos definitivamente.

 
Yo he colocado poleas (motones en lenguaje marinero), en los mástiles para darles más realismo, aunque es totalmente opcional. Aquí también recomiendo buscar videos de maquetismo naval en internet para aprender como atarlas, ya que es todo un arte. Dejo algunas fotos del proceso que seguí yo para su atado y colocación.

Aquí se puede ver no solo su atado, sino también su fijado a la cubierta mediante cabillas, y el atado con hilo grueso que se realiza como refuerzo en las bases de los mástiles y en la parte superior para fijar los hilos de las poleas, y algunos adornos que se colocan en las bases de los mástiles con cartón grueso y trocitos de palillo redondo o tubo de plástico cortados muy finos para simular remaches.

Ahora continuaremos con los adornos de cubierta y externos, y el timón.
Para todos ellos usaremos las plantillas del pdf nº7.

Los primeros serán los escudos. Recomiendo usar plasticard de 1mm (cualquier plancha de plástico de 1-1,5mm nos puede valer, como los carteles de los chinos de venta o alquiler). Marcamos los escudos y los adornos frontales el número necesario (yo he puesto 12 a cada lado, 5 delante y 7 detrás, pero esto va a gustos).
Los cortamos y doblamos los escudos ligeramente por la mitad hacia adentro, para esto hago un ligero corte vertical en el centro y los doblo apoyándolos encima de una varilla fina o pincho de bambú. Es mejor hacer unas cuantas piezas de más por si alguna no queda bien.

A continuación, pegamos el adorno central con superglue donde hemos hecho el corte-marca, y lo mantenemos unos segundos centrado hasta que endurezca el superglue.
Aprovecharemos para cortar los adornos verticales que van por fuera del casco encima de la chapa. Yo he hecho 5 a cada lado, pero también a gusto de cada uno.

Lo siguiente es hacer los adornos laterales y acabar la quilla de proa. He diseñado los diferentes adornos siguiendo las imágenes extraídas de la película y están todas en el pdf nº7 (a excepción de la quilla realizada anteriormente). No nos olvidemos del timón, que también he hecho simulando plancha, aunque podemos hacerlo en madera solo.
Las dibujamos encima de un plástico un poco grueso de 2-3mm, aunque si no se tiene se puede usar cartón grueso fuerte o foam. Las recortamos y posteriormente las “estropeamos” un poco haciéndoles cortes laterales con el cutter.
Aquí podemos sencillamente pintarlas o texturizarlas con arena muy fina o pasta, pero yo he preferido darles textura de chapa usando papel de aluminio, el cual arrugo como se ve en las imágenes, y luego lo aplano, pero no del todo para que quede rugoso. Calculamos el tamaño a usar para cada pieza presentando esta encima del papel de aluminio antes de cortarlo, y teniendo en cuenta que cuando lo doblemos encima las uniones quedarán por la parte oculta, lo que implica que en un lado se doblan en una dirección y en el otro por la otra cara.
Lo pegamos todo empezando por la cara lisa con abundante adhesivo de contacto, y luego rematamos hacia adentro, teniendo cuidado de ir realizando los cortes necesarios y de pegar las partes que quedan solapadas. Finalmente le he dado una capa de cola blanca con agua a todo para que se meta bien por las rendijas y no se levanten las esquinas. Realizamos el mismo proceso con la quilla de proa pero sin preocuparnos mucho de la cara interna que quedará oculta al pegarla en su sitio, y con el timón, aunque en este hay que tener cuidado de que ambas caras van a ser vistas.

 
Una vez acabadas todas las piezas recomiendo pintarlas antes de pegarlas en su emplazamiento definitivo para poder acceder a todos los recovecos. Yo he usado diferentes tonos cobre y bronce mezclados, así como lavados sepia y negro para darles apariencia de oxidados.
 

Aquí se pueden ver algunas piezas de Artesania Latina que he usado para diferentes detalles del barco, pero si no tenemos acceso a ellas, o no queremos gastar más, la mayoría podemos hacérnoslas con palillos y madera de balsa. Como se pueden ver van desde el timón, el enjarretado (las mallas de madera para acceder a la bodega que primero había hecho con cerillas cuadradas), las cabillas, poleas y un torno para el ancla. También recomiendo teñirlas o pintarlas antes de colocarlas en su emplazamiento definitivo con pegamento.

 
Para el pintado del barco he usado los mismos colores que en los escudos y adornos para las chapas laterales del barco, dándoles un tono ligeramente diferente para que destaquen los adornos, y para la madera he teñido todo primero de marrón muy oscuro con un lavado que me he hecho con pintura, agua y par de gotas de limpiacristales para que fluya mejor en los recovecos, y luego he ido dándole pinceles secos de diferentes marrones y grises cada vez más claros. Hay que tener cuidado de que cuando demos el primer lavado general normalmente las juntas de los tablones se hincharán, desapareciendo gran parte del detalle, lo que nos obligará a repasarlas otra vez para que queden marcadas. También he aprovechado este paso para marcar los pequeños agujeros de los clavos en los extremos de los tablones (un par o tres en cada extremo de cada tablón), aunque es un paso prescindible ya que solo se aprecia en mano, pero como todos saben soy muy maniático con estos pequeños detalles que le dan autenticidad a la maqueta.

 Ahora procederemos a colocar en su sitio los mástiles con sus velas y el cordaje. No tengo fotos del paso a paso, por lo que pongo algunas fotos del resultado para que se aprecien todos los detalles posibles. Es mejor ir poco a poco que arruinar todo el trabajo hecho hasta ahora por querer acabar rápido.
Para colocar los mástiles aconsejo usar la plantilla de inclinación al encolarlos en su agujero correspondiente, comprobando en todo momento mientras seca la cola de contacto de que están verticales y alineados entre sí, luego fijaremos las poleas en su emplazamiento en los laterales internos del puente con las cabillas que pegaremos en unas piezas de madera perforadas antes de atar los cabos de las poleas.
También he añadido un ancla en la proa (también de Artesanía Latina, aunque podemos hacerla con alambre grueso).
Finalmente fijaremos los escudos pegándolos encima del pasamanos con superglue o adhesivo de contacto (hay que tener paciencia ya que son un poco puñeteros por la poca base de contacto que tienen, y que tal vez tendremos que ajustarlos un poco para que entren bien en su emplazamiento, sin olvidarse de cortar algo la parte inferior del adorno frontal en los delanteros, porque si no lo hacemos no entrarán con el mascarón de proa.
Para colocar los adornos laterales del casco recomiendo hacer un corte vertical en el cartón en su emplazamiento, para que fijen mejor y el cartón haga de pinza, o quedarán muy frágiles (esto lo descubrí después de pegarlos directamente sobre las ondulaciones del cartón y cogerlo la primera vez, ya que me quedé con varios en la mano).
 

Algunas imágenes extra para apreciar mejor los acabados y detalles explicados en anteriores puntos.

 
Y ya tendremos listo nuestro navío para surcar el Anduin en ruta hacia el puerto de Harlond con nuestros corsarios, hasta tener la mala suerte de cruzarse con los Tres Cazadores y los Muertos del Sagrario.
Espero que todo este rollo ayude a los compañeros de nuestra comunidad a construirse una flota de Umbar.

Con este artículo Mirva consiguió la victoria en la competición oficial de La Guerra del Anillo titulada "La gran batalla de nuestro tiempo", celebrada en 2019.