Cima de los Vientos

INTRODUCCIÓN

La construcción corresponde a la conocida Cima de los Vientos, para la cuál, me he basado en la maqueta que vende ForgeWorld. La Cima está pensada para poder alguna escaramuza o recrear la escena de la película como diorama. Este artículo lo he elaborado con un menor nivel de detalle al anterior publicado por mi en esta página.

 

PASOS

Técnica de tallado (efecto piedra/ladrillo)

Quiero dedicar un apartado especial a esta técnica ya que la he utilizado para la construcción de toda la estructura de la Cima de los Vientos.

Para tallar el poliestireno simulando piedra utilizo un taco de lija y un cuter. Lo primero, una vez que tenemos el trozo de poliestireno para tallar, es lijar las superficies planas para que no quede muy lisas a la hora de pintarlas. Posteriormente, con un cuter, le vamos haciendo hendiduras en esquinas, vértices, etc. (donde más nos guste). Cuanto más hendiduras hagamos, más vieja y desgastada parecerá la piedra. Una vez satisfechos con la “vejez de la piedra”, con el taco de lija desgastaremos cualquier vértice y esquina que quede y remarcaremos las hendiduras hechas con el cuter. Para mi gusto, no deben quedar picos muy pronunciados si queremos obtener un resultado realista, ya que, de este modo, conseguiremos reproducir el efecto de la erosión y el de la mano del hombre.

Para reproducir un efecto de ladrillo o adoquín, utilizaremos en mayor o menor medida el paso anterior (para gustos los colores), y le añadiremos unas cuantas líneas talladas con un lápiz. Para tallar el poliestireno con un lápiz, lo primero que hago es marcar las líneas suavemente con la punta. Posteriormente hago una hendidura mayor haciendo más presión. Por último, vuelvo a repasar la línea dos veces más. La primera, inclinando el lápiz hacia la izquierda, y la segunda, inclinándolo hacia la derecha. De este modo conseguimos que los ladrillos tengan unos bordes redondeados.

 

Yo creo que, en una construcción como la de la Cima de los Vientos, lo que he intentado buscar es un efecto “imperfecto”, es decir, cuantas menos rectas halla en la construcción, mejor que mejor.


PASO 1 - BOCETO

El primer paso que seguí fue “bocetar” más o menos la construcción en lo que a líneas principales se refiere, es decir, dibujé a grosso modo la estructura “circular” y calculé las medidas más adecuadas en relación con el tamaño de una miniatura media. Las medidas aproximadas son:

PASO 2 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA BÁSICA

El siguiente paso fue construir la circunferencia principal de la Cima. Con la plancha de Poliestireno de 4 cm corte un círculo de 40 cm de diámetro aproximadamente. Posteriormente, dibuje un circulo interior de 34 cm de diámetro aproximadamente. Este segundo círculo debemos quitarlo con cuidado con un cuter, de modo que, vista desde arriba, nos quede una circunferencia de 6 cm de grosor.

El siguiente paso fue tallar con un cuter fino los escalones interiores de la circunferencia y, con un lápiz, tallar las separaciones de los ladrillos. Una vez hecho esto, lo adherí con cola a una base de madera.

PASO 3 - PAREDES, ARCOS Y ROCAS CON POLIESTIRENO

Una vez terminada la base, quedaba añadirle los diferentes elementos escenográficos para darle relieve y altura a la maqueta.
Para la elaboración de los arcos y paredes de la Cima, lo primero que hice fue, o tallar los ladrillos de la pared con un lápiz o, si es una sucesión de arcos, tallar los ladrillos y cortar con un cuter muy fino los diferentes arcos.

Una vez que tenemos tallada la pieza en cuestión, lo siguiente fue combar el poliestireno con las manos para que adoptara la forma circular de la base. Para curvar el poliestireno de máxima densidad, debemos hacerlo con tremendo cuidado y muy paulatinamente. Si intentamos curvarlo de manera brusca o más rápido de la cuenta, se nos romperá. Como ya he comentado, deberemos combarlo muy poco a poco hasta que adopte la curvatura deseada.

La elaboración y simulación de rocas resulta muy sencillo. Debemos obtener un trozo de poliestireno y desgastarlo con un taco de lija por donde deseemos. Digo un taco porque es más fácil desgastar la “piedra” utilizando las esquinas del bloque de lija.

Lo mejor de esta maqueta, a no ser que queramos reproducir un modelo exacto, es que podemos colocar los arcos, piedras y paredes que nos apetezcan. Con un poco de gusto y de mimo, seguro que nos queda genial. Para unir las diferentes parte que construyamos, utilizaremos cola de poliestireno y palillos de diente para reforzar la unión.


PASO 4 - EL SUELO DE LOSAS Y LAS ESTATUAS

Para el enlosamiento del centro de la maqueta, utilicé un cartón de densidad alta. En concreto, utilicé el que venía dentro del archivador de los fascículos de Planeta A’gostini. El procedimiento fue monótono ya que tuve que cortar un montón de cuadraditos de 1x1 cm aproximadamente, para después lijar las aristas del lado que iba a quedar visible. Para colocarlas en la maqueta, os recomiendo que primero rellenéis el hueco con cuadrados completos y por último tapéis las zonas restantes a base de piezas a medida de cartón.

Una posibilidad es no cubrir algunas zonas para recubrirlas posteriormente de escayola y simular que se han roto o desaparecido con los años.

Si poseemos estatuas de la escenografía de GW., pienso que este es el momento adecuado para colocarlas y posteriormente, poder pintarlas con el resto de la maqueta. Podemos desgastarlas un poco o incluso romperlas por la mitad para simular el paso del tiempo. (esto aún no lo he hecho porque no tengo estatuas, pero todo se andará).


PASO 5 - ESCAYOLAR Y "APEDREAR" LA MAQUETA

Para el escayolado del suelo, necesitaremos escayola en polvo, un colador (de los de toda la vida para colar los zumos de naranja), y un difusor (como el de los limpiacristales) con agua. El proceso de aplicación no es complejo, simplemente se va espolvoreando la escayola por zonas (ya húmedas) de manera uniforme. A medida que aplicamos la escayola en una zona, difuminamos un poco agua. Es importante que no se queden al final “charcos” en la superficie de trabajo, ya que esto provocaría una pérdida de textura. Por el contrario, también es importante que no apliquemos excesiva escayola de una sola vez, ya que el agua no podrá penetrar y no se formará una superficie compacta. El proceso de aplicar escayola – agua habrá que repetirlo tantas veces como deseemos (a mayor número de aplicaciones, más volumen y más textura. El efecto final se asemeja al gotelé.
Los resultados finales de esta técnica se pueden apreciar en las siguiente fotografía:

Una vez escayolada la base, podemos desperdigar gravilla (arena de gato) y arena por algunas zonas de la maqueta. Para este proceso utilizaremos un difusor con una mezcla de cola blanca y agua. Utilizo un difusor y no una brocha para aplicar la cola, porque con el difusor consigo que la gravilla y la arena se fije en el sitio que yo deseo y no se mueva al pasar la brocha con el pegamento.


PASO 6 - PINTANDO NUESTRA CIMA DE LOS VIENTOS

Para la pintar la Cima, aplicamos una capa base verde camuflaje. Una vez seca, aplicamos pincel seco gris (no muy oscuro) aclarando con blanco. Con la capa base verde conseguiremos simular manchas de humedad. El efecto final puede observarse en la siguiente fotografía:

Para la zona de las losas, las pintamos del mismo color verde camuflaje, pero esta vez, mediante pincel seco, intentaremos obtener un color ligeramente diferente al de las paredes. Para ello aplicaremos un pincel seco de gris, pero añadiéndole unas gotas de rojo y seguiremos aclarando con blanco.

En la mayoría de las fotos de la Cima ya pintada, puede observarse manchas de polvo. Este efecto tan vistoso resulta de la aplicación de pigmentos. Los pigmentos (en nuestro marrón), son un tipo de pintura en polvo, la cual, al aplicarse con un pincel se adhiere a la zona en cuestión.
Por último, para finalizar el apartado de pintura, nos quedaría terminar el suelo. Para esta zona aplicamos una base verde camuflaje o marrón (según gustos). Posteriormente aplicamos trazos no uniformes de rojo-marrón (inicialmente), para ir aclarando con ocre (finalmente).
En todas las mezclas que he indicado en las que aclarábamos con ocre, se puede aplicar un último pincel seco en el que mezclamos ocre con blanco. Con esto conseguiremos unos brillos más intensos.


PASO 7 - ILUMINACIÓN

Aunque este paso podría realizarse con anterioridad, vamos a ver en este momento como simular una fogata con silicona y ramas de árbol.
Lo primero es taladrar con un punzón o con una broca fina en la zona donde queremos colocar la. El siguiente paso es pasar la bombilla unida al trozo de cable por debajo de la maqueta. Ahora sujetaremos y recubriremos la bombilla con silicona de cuarto de baño. Deberemos recubrirla de manera que la silicona se nos quede en forma “piramidal”. En este momento, deberemos obtener unas ramas de árbol muy finas para reproducir los troncos que alimentan la fogata. Los cortaremos en trozos desiguales y los pintaremos de negro los extremos que van a quedar cerca del “fuego”. Por último, una vez seca la pintura, con un poquito de silicona, los fijaremos al suelo y a la fogata y aplicaremos un poco de pincel seco de negro en el suelo alrededor de la fogata (para simular el efecto del fuego).

PASO 8 - ULTIMOS DETALLES

Para finalizar esta construcción, sólo nos quedaría aplicar los últimos detalles. Podemos destacar varios procesos: