En este artículo BOEL nos explica cómo construir paso a paso una maqueta de Amon Hen con gran cantidad de detalles.

Esta maqueta es la que presentó La Guerra del Anillo como club invitado al Games Day 2010.

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INTRODUCCIÓN

Amon Hen es un escenario muy completo para una partida, está repleto de ruinas, árboles y rocas que ofrecen un enorme abanico de posibilidades en el juego. Además es en este paraje donde tiene lugar la dramática disolución de la Compañía del Anillo tras una emboscada de los Uruk-hai de Saruman uno de mis capítulos favoritos del libro y la película. Por todo ello me pareció muy interesante construir una mesa de juego donde poder recrear esta escena lo más fielmente posible.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

• Madera de contrachapado de 3mm de grosor
• Yeso preparado o pasta de modelar
• Pequeños tubos de plástico
• Masilla verde
• Poliestireno de alta densidad
• 2 Listones de madera de 158x7 cm (2 cm de grosor)
• 2 Listones de madera de 118x7 cm (2 cm de grosor)
• 2 Listones de madera de 116x7 cm (2 cm de grosor)
• 2 Planchas de madera DM de 120x80cm
• Tirafondos
• Diferentes ramas de árbol
• Fibra sintética de color negro
• Laca de pelo
• Follaje para árboles de diferentes tonalidades de verde
• Agua artificial Andrea
• Arena
• Estatuas de EbobMiniatures y Thomarillion
• 3 Barcas de metal de EbobMiniatures
• Herramientas: Cutter, cola blanca, regla metálica, lápices, atornilladora, lijadora, papel de lija, lancetas de modelar, tornillos
• Pinturas (Americana): Burnt Umber (DA64), Light Cinnamon (DA114), Neutral Grey (DA95), Lamp Ebony (DA67), Sand (DA4) y Blanco.

Siempre he pensado que cuanta más información se tenga antes de construir cualquier elemento de escenografía mejor resultado se obtiene. Así que, como en otros proyectos, dediqué bastante tiempo en recopilar todas las fotos y bocetos originales que pude encontrar. También visioné varias veces la versión extendida de La Comunidad del Anillo, llegando a capturar algunas escenas para poder imprimirlas. Por último repasé todos los modelos de Amon Hen construidos por otros modelistas anteriormente.

Mi objetivo era construir una maqueta donde poder representar todos los sucesos que se ven al final de la película La Comunidad del Anillo: desde el primer ataque contra Aragorn en el Sitial de la Vista hasta la lucha desesperada de Boromir por defender a Merry y a Pippin.

Si observamos detenidamente algunas capturas de la película cuando las barcas se aproximan a la orilla veremos que el Sitial de la Vista está situado en lo más alto de la montaña en uno de los lados del Rauros. Por desgracia es imposible representar en una mesa de tamaño estándar todo el escenario de Amon Hen manteniendo la altura o escala que se ve en la película. Decidí por tanto aproximarme todo lo posible a la orografía que se aprecia en la película pero con la idea de hacer una mesa “jugable” en toda su extensión.

Tras varios bocetos encontré la fórmula para hacer una mesa donde se pudiera jugar sin problemas y que a la vez mantuviera el trazado básico que se ve en la película. La siguiente:

Con esta idea en mente comencé la construcción de las diferentes ruinas.

LAS RUINAS

Comenzaremos la construcción de la maqueta por sus múltiples ruinas. Es conveniente empezar por aquí ya que así podremos posteriormente tallar el terreno de manera que éstas encajen a la perfección.

SITIAL DE LA VISTA

El Sitial de la Vista es el elemento central de la mesa y el más popular de este escenario. Está situado en la parte más alta de la maqueta y sin duda será una de las construcciones más vistosas. Por todo ello es conveniente dedicarle el tiempo que se merece. Hoy en día este elemento se puede comprar directamente a GW o imprimir en 3D que sin duda es mucho más fácil y rápido que como lo voy a contar a continuación. En el momento en el que construí esta maqueta no había nada de eso así que tuve que hacerlo “a la antigua” utilizando madera y yeso. Lo hice con estos materiales en lugar del poliestireno porque uno de los objetivos de esta maqueta era llevarla a eventos como el Games Day (estuvo presente en las ediciones 2010 y 2011) y la madera da una resistencia a los golpes imposible de conseguir con el poliestireno.

Comencé construyendo 4 rectángulos en la madera de contrachapado:

- 1 Rectángulo de 18,5x12,5 cm
- 3 Rectángulos de 17,5x11,5 cm

El más grande es el que estará situado encima, los otros tres justo debajo. Por otra parte en todos ellos recorté el hueco donde irá la escalera que tiene unas medidas de 7,3x4,5 cm.
Una vez obtenidas las piezas procedemos a pegarlas con cola blanca, colocando cierto peso encima para garantizar que las planchas se unen perfectamente.

A continuación pasamos a cortar las piezas de la escalera y las paredes laterales y trasera.

Para darle grosor a las paredes habrá que recortar cada pieza dos veces y pegarlas posteriormente. Con las piezas recortadas procedemos a pegarlas entre sí dando la forma que se aprecia en la imagen.

Las escaleras tienen más profundidad que el resto de las paredes lo que hará que los laterales queden ligeramente suspendidos (en la siguiente imagen se aprecia mejor). Lo hice así porque el sitial no está situado en una superficie totalmente plana sino que descansa sobre un terreno con una ligera pendiente, y así podremos encajarlo mejor.

Continuamos pegando la escalera a las paredes y al techo. Mientras se seca construiremos los cuatro pilares de la estructura. Haremos dos pilares de una altura total (incluida la base) de 6cm y otros dos de 7,5cm. Estos  pilares tienen una base cúbica de 2,5x2,5x1,2cm y el resto es una columna de 1,8cm de diámetro. Todo construido con madera de balsa.

Una vez terminadas las piezas las recubriremos de yeso para poder conseguir posteriormente el efecto piedra.

La estatua de las águilas que adorna la parte superior del Sitial la esculpí de cero utilizando masilla verde. Construí una base octogonal de madera de contrachapado y sobre ella coloqué la estructura de madera y metal sobre la que posteriormente esculpiría las águilas con masilla verde.

ARCOS

En una escena de la película aparecen Aragorn y Legolas combatiendo con unos exploradores uruk-hai cerca de unos arcos en ruinas. Según se narra en los extras del DVD de La Comunidad del Anillo son las mismas ruinas que se utilizaron en el decorado de La Cima de los Vientos, así que recopilé también toda la información gráfica sobre ésta construcción para recrear lo más fielmente posible esta parte.

Para construir estas ruinas empecé cortando cuatro pilares de 5x2x1,2cm de madera de contrachapado. Una vez cortados les añadí una base, un capitel y una columna adosada a la parte frontal. Estos 4 pilares van a formar 3 arcos de 3,5x3cm que estarán unidos por la parte superior formando una única ruina. A la hora de pegarlos es necesario darles un poco de curvatura.
En la parte superior coloqué un pequeño tejado usando también madera de contrachapado y cubrí todo de yeso para posteriormente tallar todos los bloques de piedra como hemos hecho anteriormente.

Para terminar, coloqué en la parte superior de estas ruinas dos capas más de yeso para conseguir un volumen suficiente que me permitiera tallar los destrozos con cierta holgura.

PUENTE

En una de las últimas escenas de la película se ve a Merry y Pippin huyendo de los Uruk-hai y atravesar un pequeño puente antes de ser interceptados por Boromir. Con la gran cantidad de desniveles que presenta el terreno me pareció un detalle muy interesante a construir de cara al juego, así que me puse manos a la obra.

Para hacer este puente volví a echar mano de la madera de contrachapado de 3mm de grosor sobre la cual recorte tres piezas con las siguientes medidas:

- Laterales: 20x8cm (con un arco en el medio)
- Parte superior: 20x7cm

A continuación cubrí uno de los lados con yeso preparado y cuando hubo secado un poco (no del todo) fui apretando con un estropajo para darle una textura irregular. Una vez seco el yeso procedí a tallar los bloques de piedra utilizando un punzón metálico. Hay que tener en cuenta el tamaño de las miniaturas a la hora de tallar los bloques, si son demasiado grandes no quedará proporcionado cuando las miniaturas se sitúen cerca. 

ESCALINATA

La escalinata en ruinas que adornará la parte central de la mesa es una pieza grande y compleja. Está formada por la escalera que asciende por el terreno con unos muros de contención, columnas y otros adornos. Podemos ver como es en la película en la escena en la que Frodo se aleja del grupo antes de encontrarse con Boromir.

Dividiremos su construcción en cuatro partes:

- Muros de contención traseros
- Escaleras
- Arcos en ruinas
- Terraza

En el siguiente plano se pueden ver la forma que tiene la construcción:



Lo primero es construir los muros de contención, es decir las grandes paredes de roca que sostienen el terreno. En total son 5 paredes las que hay que hacer, con las siguientes medidas:

La quinta pared es una pieza rectandular de 13x22cm que va unida a la pared 4 según se ve en el primer plano.

Todos los muros de contención están formados por dos piezas de madera de contrachapado de 3mm de grosor, una que servirá de fondo y otra sobre la que están tallados los arcos de piedra y otros adornos.Lo siguiente será añadir las escaleras que también están hechas de madera de contrachapado. En total son 32 escalones con 4 descansillos en diferentes puntos como se puede ver en la siguiente imagen.



Para fijar los escalones al muro habrá que construir además la pared que hará las veces de barandilla y contrafuertes.
Lo siguiente es construir los dos arcos de media punta que pasan por encima de las escaleras y que ayudarán también a sujetar toda la estructura. Los hice también de madera de contrachapado, usando 6 planchas de 3mm pegadas entre sí a las que aladí dos columnas a cada lado hechas con 4 tubos de plasticard.

Por último terminados de construir una pequeña terraza o mirador que hay a uno de los lados. Esta costrucción de forma rectángular está situada a la izquierda del comienzo de la escalera y tiene unas medidas de 12x10cm.
Una vez pegada la estructura principal procedemos a embadurnar todo con yeso preparado siguiendo posteriormente el procedimiento que relatamos anteriormente para conseguir el efecto piedra. Para acabar tallamos los bloques de piedra con un punzón metálico tanto en paredes en los escalones.

RUINAS DE LA ORILLA

En la orilla donde desembarcan los héroes de La Compañía aparecen una serie de ruinas que vamos a tratar de reproducir.

Para construirlas necesitaremos madera de contrachapado o de balsa, tubos de plástico, masilla verde y escayola o yeso. Primero construimos la forma básica con madera, tratando de aproximarnos todo lo posible al aspecto de la película, y después cubrimos todo con yeso para darle una textura de piedra.

Utilizamos la misma técnica para construir el resto de ruinas.

OTRAS RUINAS MENORES

Parth Galen es un paraje lleno de ruinas ancestrales por lo que será necesario hacer muchas construcciones derruidas. Tomando como referencia la película fui creando pequeñas columnas de diferentes tipos, muros y paredes parcialmente destruidas, suelos adoquinados con los que cubrir toda la maqueta, etc. En total unas 40 piezas sin contar estatuas y las ruinas de mayor tamaño construidas anteriormente.

El procedimiento a seguir con estas pequeñas construcciones siempre es el mismo:

1 – Construir la estructura básica que hayamos elegido utilizando madera

2 – Pulir aristas que sean necesarias (ej. Columnas)

3 – Cubrir todo de yeso y tallar cuando haya secado

Este procedimiento es aplicable a cualquier construcción independientemente de su forma o tamaño.

ESTATUAS

Para las estatuas eché mano de los fabricantes que en su día suministraban productos relacionados con El Señor de los Anillos, concretamente EbobMiniatures para las estatuas de los grifos y Thomarillion para la estatua de la cabeza. Hoy ya no los comercializan pero se pueden conseguir directamente de Games-Workshop.

En los dos casos las piezas son de escayola por lo que no habrá ninguna diferencia en cuanto a textura con el resto de piezas.

 
EL TERRENO

Para poder mover la mesa de un lado a otro sin excesivas complicaciones contemplé una base de 160 x 120cm. Empecé construyendo un bastidor de madera de esas dimensiones sobre la que posteriormente iría colocado el tablero. El motivo de hacer este gran marco de madera es dar estabilidad a toda la mesa, ya que si pegamos directamente las planchas de poliestireno sobre una tabla de madera esta acabará combándose.

Para el bastidor utilicé listones de madera de pino de 158 y 118 cm de 2cm de grosor que estarán unidos mediante tirafondos. Para poder anclarlos será necesaria la utilización de un taladro atornillador. El grosor de los tablones hace prácticamente imposible taladrarlos al pulso.

Además del marco exterior será necesario colocar listones intermedios para conseguir robustez. En mi caso coloqué otros dos listones de 116cm más paralelos al borde de 120cm. Sobre este bastidor colocaremos posteriormente los dos tablones de DM de 80x120cm consiguiendo así una base sólida sobre la que empezar a pegar las planchas de poliestireno.

Como queremos que el terreno sea elevado y bastante irregular será necesario pegar bastantes planchas de poliestireno que posteriormente habrá que tallar a mano. A la hora de hacerlo hay que tener claro que el desnivel nunca puede ser superior a lo que puede aguantar una miniatura en pie. Si hacemos rampas muy empinadas resultará imposible  jugar una partida. Esta es sin duda la parte más tediosa de todo el proceso ya que es mucho poliestireno el que hay que tallar y mucho tiempo el que hay que dedicar para conseguir un resultado convincente.

Aproximadamente en el centro de la maqueta (ligeramente pegado a uno de los bordes) tallaremos el espacio para encajar la escalinata en ruinas que construimos en pasos anteriores. También crearemos el hueco donde situaremos posteriormente el puente y en general todas las ruinas que necesiten de un terreno adaptado para que se sujeten correctamente.
Con el terreno tallado procedemos a embellecer los bordes de la maqueta, para ello utilicé madera de contrachapado de 3 mm de grosor que clavé a los listones de madera y a las planchas de poliestireno. Lo hago así porque las planchas de poliestireno al cortarlas pueden presentar bordes diferentes cuando se pegan unas sobre otras, por eso resulta conveniente lijar todos los bordes antes de pegar la madera.

Con los bordes pegados cubriremos toda la superficie con arena fina que pegaremos al poliestireno con cola blanca. Posteriormente, una vez esté bien fijada la arena y retirado el sobrante, la cubriremos toda con yeso o escayola para suavizar la rugosidad de la arena consiguiendo así una superficie irregular bastante creíble.

EL PINTADO

LAS RUINAS

Comenzamos dando una capa de imprimación negra a todas las ruinas con cuidado de no añadir más agua de la necesaria ya que podría reblandecer ligeramente el yeso y arruinar toda la textura de bloques de piedra.

Posteriormente empezamos a dar la capa base, una mezcla de gris (Neutral Grey) y marrón oscuro (Burnt Umber) con un poco de negro (Lamp Ebony), todos de Americana. Una vez seca la primera capa comenzamos a iluminar añadiendo un poco de beige (Sand) a la mezcla. La idea es conseguir unas ruinas de un color piedra tirando a oscuro que es el que aparece en la película. Vamos aplicando capas más aguadas iluminando más las zonas superiores y salientes que las inferiores y recónditas.
En algunas zonas apliqué lavados de colores teja (Light Cinnamon) muy aguados para darle más variedad a la piedra. Para simular el verdín propio de una construcción que lleva tiempo abandonada en una zona con vegetación densa, aplicaremos una capa de verde oscuro muy aguado en las bases de las ruinas.

Para terminar daremos las últimas luces con un pincel seco de beige (Sand) y envejeceremos un poco el conjunto aplicando algunos pigmentos (negro y marrón).

EL TERRENO

El terreno es muy sencillo de pintar, además estará prácticamente cubierto de algún tipo de vegetación (césped, hojarasca o algún árbol) con lo cual no es necesario centrarse tanto al detalle como en otras zonas de la maqueta. 
Empezaremos pintando todo el terreno a excepción de la playa con una capa de marrón oscuro industrial similar al Rhinox Hide de Citadel, hay varias marcas que lo suministran (Titanlux, Bruguer, etc). Como la pintura de pared tiene un acabado ligeramente brillante aplicaremos posteriormente una capa de un marrón oscuro (Burnt Umber) muy aguado. Posteriormente empezamos a iluminar con un marrón más claro (Light Cinnamon) y damos la última capa mediante pincel seco añadiendo más beige (Sand) a la mezcla.

En las grandes rocas que aparecen por la maqueta utilizaremos los mismos tonos de marrón pero aumentando la proporción de beige (Sand) y dando unas últimas luces con blanco y amarillo hielo (Vallejo) mediante pincel seco muy suave.

Por último pinté la playa con una capa base de beige (Sand) iluminada mediante pincel seco con una mezcla de beige y blanco.

EL AGUA

Para hacer el agua utilicé en esta ocasión la resina de dos componentes suministrada por Andrea Miniaturas, aunque vale cualquier resina epoxi de dos componentes. El producto lleva un bote grande metálico con la resina, otro algo más pequeño con el catalizador y dos jeringuillas de plástico.

Antes de usarlo la superficie del fondo debe estar completamente pintada y decorada, en este caso siguiendo el esquema de tonos turquesas que se ve en la película. Posteriormente hay que sellar completamente la zona donde queremos verter el agua. Esto se consigue haciendo paredes con láminas de plástico. Es crucial que el “cuenco” esté perfectamente sellado por la base, de lo contrario el agua empezará a salirse y corremos el riesgo de estropear todo el trabajo, o lo que es peor: el suelo de nuestra casa.

Cuando toda la zona esté bien sellada y pintada procedemos a hacer la mezcla de los dos componentes en la proporción que indica el fabricante y removemos bien con una varilla de plástico. Para hacer la mezcla utilicé dos vasos pequeños de plástico. También es recomendable usar guantes de látex mientras se está manipulando el agua. Después de esto ya sólo queda verter el agua en la zona deseada. Para conseguir profundidad di un total de tres capas de agua separadas 24h una de otra.

El efecto final es muy realista, agua completamente transparente. Si se desea se pueden aplicar tintas azules o turquesas a la mezcla para conseguir un efecto de agua algo más azul.

AÑADIENDO VEGETACIÓN

La vegetación es uno de los pilares fundamentales de esta maqueta y mi parte favorita de la misma.  Lo primero que debemos tener en cuenta es la cantidad de árboles que queremos poner. Un árbol ocupa bastante espacio, poner muchos dará un aspecto impresionante a la maqueta pero dificultará enormemente el juego. Si por el contrario ponemos pocos ganaremos en jugabilidad pero perderemos detalle.   

ÁRBOLES

Para dotar de un poco más de jugabilidad a la maqueta y facilitar el transporte de la mesa, tomé la decisión de hacer los árboles de quita y pon. Un clavo en la base del tronco permite retirar y poner los árboles en cualquier momento además de poder personalizar la mesa mucho más.  Al ser la base de poliestireno se podrán clavar muy fácilmente.

Para dar variedad al bosque decidí incluir tres tipos de árboles con formas diferentes:

• Robles (clásico árbol de tamaño medio con copa redonda)
• Abetos (típico árbol de Navidad, cónico)
• Abedules (tronco blanco y más delgado que el roble)

Pensé que estos tres diferentes tipos de troncos combinados con follajes de distinto color darían al bosque el grado de naturalidad que buscaba.

Todas las estructuras para construir los troncos de los árboles los compré en una tienda americana llamada Sweetwater Scenery, lamentablemente su tienda online dejó de funcionar hace mucho tiempo. Por suerte los troncos son fácilmente reproducibles utilizando ramas o raíces y colocándoles un clavo en la base para poder clavarlos al poliestireno.

Para añadir el follaje lo primero que debemos hacer es hacer pequeñas pelusas con la fibra de color negro (también de Sweetwater Scenery) para posteriormente ir añadiéndolas en las diferentes ramas. Utilizamos fibra de color negro ya que aporta mucha más profundidad a la copa del árbol que si lo hiciéramos de color verde por ejemplo.

Es importante crear con la fibra el volumen que tienen las copas de los árboles pero sin poner demasiada. Si nos pasamos con la espuma la copa del árbol quedará muy apelmazada restando credibilidad.

La mejor forma de poner la espuma es arrancar pequeños trozos y darles una forma esférica antes de engancharlos al tronco del árbol.

Con toda la espuma puesta empezaremos a añadir el follaje. Para ello necesitamos un bote de laca para pelo en spray, yo uso de la marca Nelly pero vale cualquiera, y espuma fina de distintas tonalidades de verde o marrón (Woodland Scenics).

Con la laca vamos rociando la fibra negra y añadiendo posteriormente el follaje. Es bueno poner algún tipo de bandeja debajo de donde estamos trabajando para recuperar la espuma verde que estemos usando.

Repetiremos las rociadas de spray y seguiremos añadiendo follaje hasta que hayamos completado la copa del árbol. Finalizaremos dando una pasada general de laca por toda la copa para asentar bien la espuma y sacudiremos bien para eliminar los restos.

Con los abedules seguiremos el mismo proceso que hemos seguido con los robles aunque con más cuidado ya que los troncos son mucho menos resistentes.

En este caso colocaremos tonos de verde mucho más claros en las copas, verde claro o incluso amarillo.

Por falta de tiempo los abetos los compré ya hechos, aunque se pueden hacer también siguiendo un proceso similar a los anteriores.

HOJAS SUELTAS

Las hojas sueltas presentes en la mayor parte del terreno las representé utilizando semillas de abedul. Existen varias empresas que comercializan estas semillas pero para una maqueta tan grande saldría muy caro comprarlas. Así que es recomendable darse un paseo por algún parque cercano que tenga abedules en cuyo caso es muy probable que encontremos estas semillas por el suelo. Yo encontré las mías durante unas vacaciones en Galicia donde este árbol está muy extendido. 

Una vez conseguidas las semillas las pegaremos masivamente por todo el terreno dejando algunas “calvas”, especialmente en la zona donde irá situado el Sitial de la Vista. En las ruinas pegaremos también algunos grupos de hojas en las esquinas y recovecos.

TRONCOS CAÍDOS

Para acentuar más lo salvaje del bosque en el que se produce la escaramuza pegaremos algunas pequeñas ramas por toda la zona arbolada. Cualquier rama de la calle es perfectamente válida para este cometido. En mi caso utilicé partes de las mismas estructuras que usé en los árboles para darle homogeneidad al conjunto.

SOTOBOSQUE

Para las pequeñas plantas y musgo que crece debajo de los árboles necesitaremos algún tipo de cerda artificial (como la que llevan las brochas de pintura), césped ferroviario y follaje artificial de diferentes tonalidades de verde.

Las cerdas las recortaremos y las pegaremos en grupos formando pequeños matojos. Es conveniente “plantar” estos matojos en esquinas y recovecos para que no entorpezcan el juego ya que las miniaturas difícilmente se sostienen encima de ellas.

El césped ferroviario lo utilizaremos mezclado con algunas semillas de abedul para simular la pequeña hierba que crece debajo del manto de hojas.

Finalmente utilizaremos las diferentes tonalidades de follaje artificial para adornar las esquinas y partes del sustrato que no hayamos decorado ya. El conjunto formado por todas estas plantas dará una apariencia similar a la de un bosque.

TREPADORAS

Al tratarse de ruinas ancestrales es casi una obligación incluir algún tipo de planta trepadora.

Existen varias formas de representar este tipo de plantas con materiales caseros y también varias compañías que las venden ya preparadas. Para esta maqueta adquirí las plantas trepadoras de la marca Silflor de color verde ya que me parecen extremadamente realistas. Son muy sencillas de montar. En primer lugar se corta una sección de hojas no muy grande y se le da forma con los dedos. Una vez conseguida la forma la pegamos en la zona que deseemos procurando que tenga un aspecto lo más natural y realista posible.

ULTIMOS DETALLES

Terminada prácticamente la maqueta ya sólo queda añadir los últimos detalles.

Las barcas en las que La Compañía llega a Amon Hen son uno de los detalles que no quería pasar por alto.

Compré tres barcas a escala 28mm en Ebob Miniatures que resultan perfectas para lo que representar las que utiliza La Compañía desde su salida de Lothlorien.

Con un poco de masilla verde esculpí el equipaje que aparece en las mismas y también algún que otro remo. Una vez seca procedí a pintarla siguiendo el esquema de colores que se ve en la película.

Para acabar repasé por completo la maqueta, especialmente la vegetación y el suelo cubierto de hojas y hierba. Después de eso ya sólo queda ponerse a pintar las miniaturas para jugar una emocionante escaramuza en este apasionante escenario.

MAQUETA FINALIZADA

Esta maqueta ha sido expuesta en los siguientes eventos:

- Games Day 2010 (Madrid)
- Games Day 2011 (Madrid)