En este artículo Cruello DVille nos muestra cómo construir paso a paso el bastión de Amon Barad. Se trata del primer artículo de los dos que compondrán la construcción completa de esta torre de Gondor.

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MATERIALES Y HERRAMIENTAS

• Madera DM (para la base)
• Cartón pluma
• Madera de balsa
• Cartón/cartulina gruesa
• Poliestireno
• Cola blanca
• Celo (para fijar las uniones)
• Tierra
• Césped electroestático
• Regla
• Cutter
• Pequeña sierra/segueta
• Lápiz
• Tijeras. Se puede usar también una sierra específica para poliestireno.

PINTURAS

• Acrylic Studio de Vallejo (AS): Negro Óxido de Hierro  Nº 12, Gris Medio Nº 62, Sombra Tostada Nº 18, Amarillo Óxido de Hierro Nº 8, Titanio Crudo Nº 42 y Blanco Titanio Rutilo Nº 11.
• Citadel (C): Nuln Oil, Agrax Earthsahde y Reikland Felshshade
• Model Color de Vallejo (MC): Acero Natural
• Game Color de Vallejo (GC): Marrón Cuero

INTRODUCCIÓN

Amon Barad… Según el antiguo suplemento La Sombra en el Este, era uno de los dos enclaves con los que Gondor contaba en las inmediaciones del Anduin para controlar la posible llegada de fuerzas procedentes del Mordor. Mientras que Henneth Annun, el entramado de cuevas usado por los Montaraces de Ithilien, aparece muy bien documentada en la abundante bibliografía sobre la obra de Tolkien, Amon Barad parece no ser más que una excusa perfecta para el desarrollo de escenarios para MESBG. Cuenta con una entrada en The New Notion Club Archives (wiki fandom), en la que se la sitúa en Dor Rhúnen, la gran provincia oriental de Gondor, basada en MESBG. Pero no aparece en ningún mapa anterior o posterior a la Guerra del Anillo; aunque en este segundo caso sólo fuera para marcarla como un baluarte en ruinas, ya que fue arrasada por Khamûl, según se narra en el primer escenario del suplemento. Es así, salvo en el mapa que incluye este libro puede localizarse: en la orilla oriental del río, al noreste de Osgilitah y al noroeste de Minas Morgul, en las estribaciones inferiores de Ephel Dúath.

Amon Barad, en Sindarin, sería la Torre de la Colina o la Torre en la Colina en la lengua común, un nombre que define a la perfección el emplazamiento. Resulta lógico que Gondor buscase un lugar elevado para establecer un bastión que sirviera para controlar las tierras circundantes, y que pensase en un diseño sencillo y funcional para su construcción: una simple pero eficaz torre de vigilancia.

En el libro, Games Workshop se tomó también la licencia de darle el nombre de Cirion de Amon Barad a un personaje especial, capitán de Gondor. Jugaba así con un nombre famoso en el reino, Cirion, y con el lugar del que se dice era Lugarteniente el valiente soldado.

Es el único elemento de escenografía de los que protagonizan los escenarios del suplemento que carece de una guía para su construcción. Tampoco la White Dwarf o la sección específica de la antigua página web le dedicó en su momento un artículo, prefiriendo ahondar en otros elementos (una puerta para los Reinos del Este, por ejemplo) u otras zonas geográficas de la Tierra Media (coetáneos al lanzamiento de La Sombra en el Este fueron el suplemento dedicado a La Compañía del Anillo, El Saneamiento de la Comarca o la nueva caja de Minas de Moria).  Lo que sí tenemos es la imagen del campo de batalla que ilustra el escenario y que nos muestra su aspecto según la idea de los diseñadores del Studio.

En esa imagen vemos una torre cuadrada de dos pisos de altura, sobre una colina doble. Tiene refuerzos o contrafuertes en los muros y decoración tanto en las ventanas del piso superior como en las paredes del primero, motivos que recuerdan a las construcciones de Gondor. Sin embargo, no está rematada por las clásica cúpula sustentada por columnas, sino que su remate es una azotea, tejado transitable, perfecto para una torre de vigilancia. Aún así, el concepto de torre de señales, que aparece mencionado en The New Notion Club Archives, recuerda también a una de las almenaras usadas para avisar de los peligros y que quedaron gráficamente representadas en el capítulo final de la trilogía de Peter Jackson.

Teniendo en cuenta todo ello, y contando con otros diseños similares, como la Torre de Vigilancia de Angmar, cuya guía de construcción apareció publicada en la White Dwarf  Nº121, de mayo de 2005, decidí comenzar un proyecto que representase en nuestra mesa el elemento más importante de ese primer escenario; pero, al mismo tiempo, me pareció buena idea representarlo derruido, así podría usarse como él mismo años después de su esplendor. Realmente, ambos elementos podríamos usarlos en cualquier escenario, porque la torre y sus ruinas podrían representar cualquier cosa, pero realizar las segundas a partir de la primera me pareció una idea muy atractiva.

PASO A PASO

PASO 1 y 2: BOCETO Y PLANTILLAS

Lo primero que hice hace ya algún tiempo fue una especie de boceto físico que plasmase lo que me rondaba en la cabeza. Es algo espantoso, sin grandes pretensiones artísticas, pero quería tenerlo así para no olvidar qué resultado final aproximado quería lograr.

Y, traicionando mi habitual caos a la hora de trabajar, en esta ocasión comencé por diseñar algo más el edificio, creando una plantilla para la pared de la torre. Primero la hice a mano, pero quiero pasarlas a versión digital, por lo que en un futuro actualizaré con ellas esta entrada. Aunque, como he dicho, la torre del suplemento aparece con dos plantas de altura, preferí añadirle un tercero. Aunque iba a situarse sobre una pequeña elevación, creí que necesitaba algo más.

PASO 2: LA ESTRUCTURA BÁSICA

Lo primero que hice fue cortar las cuatro secciones de muro/pared de la torre y trasladar sobre ellas la plantilla.

PASO 3: LAS VENTANAS

El siguiente paso fue realizar el hueco para las ventanas. No traspasé el cartón pluma, sino que me limite a quitar la primera capa de papel/cartón y vaciar algo de espuma. De esa forma, y junto a las decoraciones posteriores, conseguiría darle algo más de volumen a esas partes del edificio.

Las ventanas las corté en madera de balsa de 2mm de grosor, partiendo de un rectángulo que después redondeé.

Tanto el hueco de las ventanas como ellas mismas en sí, es quizá una de las partes más comprometidas del proceso, pues debe usarse una cuchilla bien afilada que nos permita realizar cortes curvos de la manera que deseamos.

Con las piezas cortadas, puse cola blanca en los huecos e inserté cada ventana en su lugar. Una vez bien seca la cola, realicé cortes longitudinales en la madera para crear el efecto de listones.

PASO 4: UNIENDO TODO

Llegaba el momento de unir las cuatro paredes y darle forma a la torre. Decidí biselar las secciones para que encajaran mejor, mantener la misma medida en cada una y esconder la parte de espuma que normalmente queda a la vista si lo hacemos de otra forma. Aunque es algo que quizá parezca fácil, y que he repetido en múltiples ocasiones, no consigo cogerle el tranquillo (o la medida) y siempre me queda una pared algo descuadrada.

PASO 5: EL SUELO DE LA AZOTEA

Debía haberlo hecho antes, pero lo pasé por alto. Para que el suelo de la azotea se asentara correctamente coloqué unas "guías" de tiras de poliestireno en la parte interna de cada pared. También recorté un trozo de cartón pluma (negro) que, una vez secas esas "guías", me fue muy fácil colocar en su lugar.

PASO 6: LOS CONTRAFUERTES

Estoy liquidando un poliestireno de baja densidad, así que cortar a su medida las pequeñas tiras que harían de contrafuertes resultó más laborioso de lo que podría haber esperado. Ni con el cutter recién afilado evité que en alguna de las caras el poliestireno se agrietase o se rompiera.

Con los contrafuertes en su sitio, los cubrí con la pasta de modelar que vengo usando últimamente y que con bastante agua, se convierte en una especie de yeso de muy fácil aplicación con los mismos dedos o una herramienta para modelar.

También aproveché para disimular mejor las uniones con las paredes y solucionar el problema de descuadre del biselado de las mismas y que comenté anteriormente. Cuando la pasta se seca se puede lijar muy bien, aunque dejar la superficie totalmente recta requiere el mismo esfuerzo que alisar una pared de verdad, así que estos contrafuertes no son totalmente rectos... Conservé algunos desperfectos y rotos, que "sellé" con cola blanca, dando la sensación de que la torre no era una construcción totalmente nueva. Además, imaginando su peligrosa localización, y antes de su destrucción definitiva, se habría visto frecuentemente asediada y las reparaciones habrían sido realmente complicadas.

PASO 7: LA DECORACIÓN, LA AZOTEA Y LA PUERTA

Las cuatro paredes tienen una decoración hecha en cartón fino que resalta los arcos de las ventanas, la puerta y los otros espacios que se asemejan a ella. Cortar en forma de curva elementos tan pequeños, tampoco es algo fácil, así que hay que armarse de paciencia. También usé el mismo material para la decoración entorno al pretil de la azotea (incluida su superficie superior).

Dudé qué hacer con el suelo de la azotea, pero finalmente me decidí por un suelo de losetas que hice con trocitos desiguales de cartón fino (el de las cajas de helados o galletas). En el elemento original del suplemento se veía el suelo liso, pero no me gustaba así. También en esa imagen podía apreciarse la trampilla que daba acceso a la azotea, situada en una esquina. Pensando en la maniobrabilidad de las miniaturas, la coloqué en el centro. Está hecha con madera de balsa, a la que se le hicieron cortes longitudinales para simular los listones de madera.

En este paso también aproveché para hacer el hueco de la puerta, tal y como había hecho con las ventanas. Después encajé en él una pieza de madera de balsa de las dimensiones apropiadas a la que también realicé marcas longitudinales.

Tanto a la trampilla (aunque no se vea en las imágenes inmediatamente posteriores) les añadí unas tiras de cartón trasversalmente, para que simularan los apliques de metal.

PASO 8: LA PINTURA

Comencé con una capa base de Negro Óxido de Hierro Nº 12, de Acrylic Studio de Vallejo (AS). Tras ella apliqué dos pinceles secos: Gris Medio Nº 62 y Blanco Titanio Rutilo Nº 11 (ambos también de AS).

Por último, apliqué un lavado con Nuln Oil de Citadel (C) en las uniones y perfiles, tratando de general más volumen al conjunto.

A las ventanas y a la puerta les di una capa base de Marrón Cuero (GC), sobre la que apliqué un lavado de Agrax Earthshade (C).

A las tintas mencionadas sumé la Reikland Fleshshade (C), con las que hice algunos lavados a las losetas de la azotea.

Los apliques metálicos de la trampilla y la puerta los pinté con Acero Natural de Model Color de Vallejo (MC), al que apliqué un lavado con Nuln Oil (C).

PASO 9: LA BASE

Cogí un trozo de poliestireno y coloqué la torre sobre él para tomar medidas. Después, recorté una silueta en él y realicé un hueco para colocar posteriormente otro trozo que serviría de escalera natural.

Para darle el aspecto de piedra a los laterales de la elevación, usé el viejo truco de la bola de papel de aluminio, que al presionarse sobre el poliestireno deja una superficie muy aparente.

Para rematar este paso, coloqué la elevación sobre un trozo de DM que también recorté de forma irregular y cuyos bordes biselé.

PASO 10: TEXTURIZAR Y PINTAR LA BASE

Antes de texturizar la base, apliqué Alkyl. Se trata de un sellador de los que habitualmente se usan en pintura, para que la superficie a pintar (madera, lienzo, etc.) facilite el pintado. Suelen estar basados en la cola blanca, así que sirve también de pegamento. Por eso, apliqué una segunda capa allí donde la roca iba a quedar oculta y rocié esas zonas con una nueva arena para decoración que he adquirido recientemente en TEDi. Estuve buscando algo barato, de grano medio, que me facilitara el texturizado de la escenografía y me decanté por esta (hay bastantes tipos). Esta arena/tierra sólo la esparcí por la base y la parte superior del poliestireno, para que el perfil del mismo quedara como roca al descubierto y se apreciase los efectos que había logrado con el papel de aluminio. También añadí algunas rocas pequeñitas en algunos puntos alrededor del poliestireno.

Toda la base lleva una primera capa de Sombra Tostada Nº18 (AS). A la parte de roca vista, le apliqué un pincel seco de Gris Medio Nº62 (AS), seguido de otro de Blanco Titanio Rutilo Nº11 (AS). Y a la parte de arena/tierra sólo un pincel seco de Titanio Crudo Nº42 (AS).

Para dar por finalizada la base, creé aquí y allá zonas de hierba con césped electroestático, y ¡lista! Amon Barad queda oficialmente levantada, y en ella aparece el mismísimo Cirion de Amon Barad junto a Boromir. Ahora a por la almenara que se levantará junto a ella.